Оазис в сердце Арктики: Шпицберген
Шпицберген. Ледяная земля, находящаяся на пол пути от континентальной Европы до Северного Полюса. Должно быть этот затерянный в бескрайних просторах Арктики мир представляет собой безмятежное царство холода, снега и льда. Но нет, вопреки всем предчувствиям и здравому смыслу Шпицберген являет собой реликтовый уголок живой природы, подобного которому не сыскать во всем мире.
Также известный как Свальбард и Грумант, архипелаг Шпицберген состоит из 3 крупных, 7 более мелких и целой россыпи совсем крохотных островов и скалистых шхер.
Общая площадь архипелага – 61 000 км² – довольно много, для сравнения такие страны как Литва и Латвия имеют лишь немногим большую площадь.
Однако больше половины территории занимают многовековые ледники и острые горные пики, словом ландшафты малопригодные для какой-либо хозяйственной деятельности… а вот природе они пришлись по душе.
Зимой Свальбард больше походит на типичный арктический мир
А ведь живой природы, тех многочисленных представителей флоры и фауны, которыми богат архипелаг, могло бы здесь и вовсе не быть, если бы не теплое течение Гольфстрим, на пути которого и расположился Свальбард.
Только благодаря Гольфстриму эти острова превратились в настоящий оазис, пусть и относительной, но теплоты.
В аналогичных широтах и еще далеко за их пределами температура в среднем на 20-30°C ниже – Арктика как никак.
До Северного полюса от архипелага рукой подать, а значит северные сияния здесь часты как нигде больше.
Летняя температура тут держится около отметки +5°C, лишь изредка поднимаясь до 10-15 градусов, но и этого достаточно, чтобы побережья и все не многочисленные равнины покрылись ярким зеленым ковром. Последний состоит преимущественно из мхов и лишайников, большинство из которых – эндемики – нигде более они не встречаются.
Произрастает на Шпицбергене и несколько видов морозостойких трав, не очень редки даже цветущие растения, особое место среди которых занимают алые свальбардские маки.
Всего же на островах встречается более 250 (немалая часть из них эндемична) представителей мира растений – невероятно много для земли, находящейся в паре сотен километров от Северного полюса.
Пышная зеленая трава и яркие будто экзотические птицы – вот чего точно не ожидаешь увидеть в Арктике.
Животный мир представлен всего тремя видами млекопитающих: песец, северный олень, белый медведь. Популяция последнего на Свальбарде одна из крупнейших в мире.
Прибрежные воды и все более-менее пологие побережья облюбованы морскими обитателями: тюленями, моржами, морскими зайцами, китами, белухами…
Но самые многочисленные здесь пернатые, их более 90 видов, 36 – проживают на архипелаге постоянно, 3 – эндемики.
Шпицбергенские олени – самые маленькие во всем семействе.
Местные ландшафты – не менее значимая часть шпицбергенского природного достояния: множество фьордов, коими глубоко изрезаны побережья, многовековые ледники, покрывающие землю 200-сот метровым щитом, острые горные шпильки, прорывающие ледяные пласты и показывающие истинное лицо Свальбарда, и конечно же извилистые аквамариновые реки талой воды, которая каждое лето стремится проделать себе путь к морю.
Середина июля, арктическое лето: талая вода прокладывает себе путь в толще ледника, образуя извилистые голубые реки
Природа Шпицбергена первозданна – вся его уникальная экосистема находится в хрупком равновесии. Нарушить его было бы величайшим преступлением и норвежцы это прекрасно понимают. В 6-ти природоохранных зонах, занимающих больше половины площади всего архипелага, строго настрого запрещено все кроме экологического туризма и созерцания.
Прибрежные утесы и склоны в летний период покрываются зелеными мхами и лишайниками.
Источник: http://wildwildworld.net.ua/articles/oazis-v-serdce-arktiki-shpicbergen
Украинский Шпицберген
?Вадим Алешин (vakin) wrote,
2016-09-01 18:57:00Вадим Алешин
vakin
2016-09-01 18:57:00
Вид с Пирамиды на ледник Норденшельда.
Место, где нельзя рожать, напиваться и гулять без ружья
Этнографический парадокс: украинцы составляют примерно пятую часть современного населения Шпицбергена. А на исходе советской эпохи, в восьмидесятых годах, выходцев из УССР на полярном архипелаге было больше, чем норвежцев, номинально считающихся хозяевами в этом регионе.Шпицберген — один из самых тёплых и обитаемых уголков Арктики.
Благодаря Гольфстриму зимы на архипелаге мягкие, а летом температура может подниматься до +20°. Это позволяет вести здесь коммерческую, промышленную и научную деятельность, в том числе и в постоянно обитаемых посёлках. Сейчас таких на Шпицбергене три: норвежские Лонгйир и Свеагрува и российский Баренцбург. Есть научные станции: Нью-Олесунн (Норвегия) и Хорнсунн (Польша).
Есть также мёртвые советские поселения Колсбей, Грумант и Пирамида.
Несколько лет назад обзавелись своей станцией на Шпицбергене и китайцы. Любая страна, подписавшая Шпицбергенский трактат 1920 года, имеет право вести на архипелаге коммерческую деятельность при условии признания формального суверенитета Норвегии над территорией.
Основа экономики Шпицбергена — добыча угля. Процесс этот перестал быть рентабельным и поддерживается скорее по традиции. Сейчас деньги на архипелаге приносит туризм. Гостиницы, бары, магазины, сувениры, музеи, общественные пространства, туристические компании — сфера обслуживания на Шпицбергене развивается стремительно.
В полуторатысячном Лонгйире, административном центре территории, есть даже Radisson.
Старый причал в заброшенном ещё в 1961 году советском поселке Колсбей.Шахтёрский посёлок Грумант также был законсервирован в 1961 году. Сейчас от него осталось лишь несколько капитальных зданий и старое кладбище на горе.
Во многих местах на Шпицбергене можно увидеть такие охотничьи домики. Обычно они не закрыты, что может спасти жизнь случайным людям в случае непогоды или появления белых медведей. В домике всегда остаётся небольшой запас еды, воды и дров.
Погода на Шпицбергене меняется каждую минуту.
Сложно сделать одинаковый кадр одного и того же места — облака двигаются, разноцветные скалы то появляются, то пропадают.Но это сейчас Лонгйир — крупнейшее поселение на Шпицбергене, а норвежцы — наиболее многочисленная нация. Ещё четверть столетия назад всё было по-другому. Большинство населения архипелага составляли граждане СССР, в основном украинцы.
Шахтёры приезжали в Арктику из Донбасса, обслуживающий персонал — с Волыни. В двух советских посёлках на Свальбарде (весь мир знает Шпицберген именно под таким названием) — Баренцбурге и Пирамиде — в общей сложности проживали около двух с половиной тысяч человек.
Пирамида
Пирамида — пожалуй, единственное место на земле, где действительно был построен коммунизм. В посёлке практически отсутствовали товарно-денежные отношения — питание и бытовые услуги предоставлялись бесплатно. Зарплата шахтёров и обслуживающего персонала (рассказывают про суммы от 700 рублей и выше) почти полностью уходила на сберегательные счета в советском банке.
За несколько зимовок на Шпицбергене можно было заработать не только на машину, но и на кооперативную квартиру. Сейчас же зарплата большинства шпицбергенских сотрудников «Арктикугля» колеблется между 500 и 1 000 долларов — немного по северным меркам.
Полярный посёлок Пирамида расположен на 78-м градусе 40 минутах северной широты.
В 1998 году добыча угля на руднике была приостановлена, а посёлок — законсервирован.
Общий вид на посёлок Пирамида с одноимённой горы.
В сороковых—восьмидесятых годах на 78-м градусе 40 минутах северной широты выросло поселение на более чем тысячу человек с жилыми домами, общежитиями, больницей, школой и детским садом, бассейном, огромным культурно-спортивным комплексом, портом, фермой и даже гостиницей, построенной для развития туризма.
В качестве необычного проявления заботы о сотрудниках руководство посёлка заказало несколько барж с чернозёмом, который был уложен на вечную мерзлоту Арктики. На завезённой почве прорастала не только южная газонная трава, но и некоторые однолетние цветы, которые жители Пирамиды высаживали у домов.
И сейчас там можно увидеть очертания старых клумб, по южной традиции ограждённых кладкой из сложенных под углом кирпичей….руководство посёлка заказало несколько барж с чернозёмом, который был уложен на вечную мерзлоту Арктики. На завезённой почве прорастала не только южная газонная трава, но и некоторые однолетние цветы.В 1998 году Пирамида превратилась в посёлок-призрак.
Государственный российский трест «Арктикуголь» решил прекратить добычу на Шпицбергене. Только во второй половине нулевых россияне вернулись на архипелаг, но полноценная жизнь закипела лишь в Баренцбурге. Пирамида и сейчас мёртвый город, хотя местные постоянно меня поправляли: они предпочитают называть посёлок не заброшенным, а законсервированным.
Местных сейчас немного — в летнюю пору население Пирамиды достигает двадцати человек, все они сотрудники гостиницы «Тюльпан». Только гостиница, котельная и гараж продолжают работать в этом то ли заброшенном, то ли законсервированном посёлке.В Пирамиде нет мобильной связи и интернета, для общения с внешним миром здесь используют спутниковые телефоны. При этом на пути из порта в гостиницу можно встретить деревянный столб, на котором висит старый телефонный аппарат — он обозначает место, где ловится сигнал норвежского сотового оператора.
Редкие люди
Самый известный житель современной Пирамиды — Александр Романовский, некогда преподаватель географии из Санкт-Петербурга, который в 2012 году откликнулся на вакансию гида в Пирамиде и с тех пор каждый год продлевает контракт с «Арктикуглём».Александр появляется практически в каждом репортаже о Пирамиде, как русскоязычном, так и иностранном.
Экстравагантный внешний вид, неровная борода, едва заметный безумный блеск в глазах и ружьё через плечо для защиты от белых медведей — всё это добавляет его образу телегеничности.Ещё один запоминающийся житель Пирамиды — Пётр Петрович с Волыни. Это нынешний глава посёлка (начальник участка).
Он мастер на все руки: одновременно водит туристический автобус, управляет гидроузлом, выступает завхозом и ангелом-хранителем законсервированного рудника.
Надписи краской на верхушке горы Пирамида были оставлены в 1960—1990-х годах, но до сих пор выглядят свежими. География надписей в основном украинская.
На верхнем плато горы Пирамида, давшей название руднику и населённому пункту, сложно поверить, что ты находишься где-то глубоко в Арктике. Именно здесь ощущается присутствие людей — из-за наскальных надписей. В основном это имена и названия городов, почти сплошь украинских. Донецк, Макеевка, Киев, Львов. Минск, Калинин, Красный Луч, Часов Яр, Новомосковск.
Датировано 1981-м, 1983-м, 1988-м годами. За несколько десятилетий эти оставленные краской надписи ничуть не выцвели, даже камни с буквами: «К», «О», «Н», «С», «Т», «А», «Н», «Т», «И», «Н», «О», «В», «К», «А» лежат в строгой последовательности, как их оставил шахтёр по фамилии «М», «О», «С», «К», «В», «И», «Н» когда-то во времена Советского Союза.
Они неподвластны времени, ветрам и перепадам температуры. Страна, собравшая всех этих людей на Севере, ушла в небытие, а надписи остались. В этом смысле название горы начинает звучать символично: это действительно пирамида — памятник почившей в бозе империи. В песках Сахары или в снегах Арктики — неважно.— Смотрите, люди!С вершины горы в нашу сторону спускались два человека.
— Не бойтесь, у меня ружьё, — сказал наш инструктор Даниил.Через несколько минут люди поравнялись с нашей группой. Это были молодые парни в спортивных костюмах. Один из них держал в руках мобильный телефон, из которого доносился русский рэп.— Добрый вечер! — поздоровались они хором.
Мы встретили двоих таджиков — их бригада также временно живёт в Пирамиде, где ремонтирует четвёртый этаж гостиницы. Парни не просто спускались с вершины горы, они сбегали с неё, вальяжно, трусцой, будто нет под ногами разъезжающихся во все стороны камней.— Ну а чем им тут ещё заняться? — заметил Даниил, провожая взглядом их удаляющиеся фигуры. — Как развлекаться? Интернета нет, мобильной связи нет. Ничего нет — только гора!
Баренцбург
Баренцбург куда более живой населённый пункт. Когда-то здесь жили полторы тысячи человек, сейчас — около пятисот. Из них 80–90% — украинцы из Донбасса. О присутствии России здесь говорит только триколор над зданием консульства. Это сооружение единственное в Баренцбурге стоит за забором.— Я тут уже пять лет, безвылазно, — рассказывает мне один из баренцбургских шахтёров.
Он ходит по улицам посёлка, пытаясь познакомиться с туристами и пообщаться с новыми людьми. — И ещё столько же проведу, возвращаться мне некуда.Родной город моего собеседника теперь не контролируется Украиной. Возвращаться туда он не собирается.— Брат со мной даже разговаривать не хочет. Говорит, я россиянам продался.
А где тут Россия?Действительно, в Баренцбурге и вообще на Шпицбергене-Свальбарде совершенно не ощущается присутствие какого-либо государства. Украинцы, россияне, норвежцы и прочие живут здесь некой единой общностью, в которой разговоры о политике сразу же подавляются.Когда-то здесь жили полторы тысячи человек, сейчас — около пятисот. Из них 80–90% — украинцы из Донбасса.
На Шпицбергене не рождаются и не умирают — тяжелобольных и женщин на последних неделях беременности вывозят на материк. На архипелаге нет кладбищ, зато есть собственные пивоварни: «Красный медведь» в Баренцбурге и Svalbard Bryggeri в Лонгйире. При этом алкоголь здесь стоит дешевле, чем в континентальной Норвегии — сказывается статус tax-free.
Ленин в Баренцбурге.
За ним на склоне горы надпись: «Миру — мир». Местные шутят, что когда она появляется из-под снега, начинается лето.
Лонгйир
Играть в алкоквест в Лонгйире абсолютно бессмысленно. «Пьяная миля» в столице Шпицбергена состоит всего из четырёх питейных заведений. Три из них расположены на одном пятачке, четвёртый — чуть поодаль, в гостинице Radisson.Бары — единственное место, где можно употреблять спиртное без ограничений.
На Шпицбергене действует что-то вроде сухого закона. Каждый житель архипелага, как взрослый, так и ребёнок, имеет право на покупку определённого количества алкогольных напитков в месяц. В Баренцбурге, к примеру, это один литр крепкого спиртного. Также на Свальбарде ограничена продажа сахара.
Собака дожидается хозяина при входе в отель Radisson в Лонгйире. Бар в отеле — одно из четырёх питейных заведений в городе.Власти ограничивают доступ к выпивке, опасаясь повального пьянства — развлечений на Шпицбергене действительно немного.
Скука, тяжёлые погодные условия, малочисленное население и, следовательно, ограниченный круг общения — всё это способствует тяге к спиртному.
Природа
Туристы едут на Шпицберген, конечно, не ради алкоголя. Главная достопримечательность архипелага — природа. Это только на первый взгляд при подлёте к аэропорту Лонгйира кажется, будто всё вокруг серое и унылое. Стоит присмотреться, и окружающий мир начинает играть красками и контрастами.
Арктический хлопок или пушица.
Новые на Шпицбергене люди часто путают это растение с одуванчиком.
Ярких цветов на Шпицбергене немного, поэтому любая подобная растительность воспринимается как чудо.Дорог на Шпицбергене немного, автомобильные переезды между населёнными пунктами невозможны. Главный транспорт в летнее время — катера, в зимнее — снегоходы.
Есть отчаянные смельчаки, которые решаются на многодневные трекинговые переходы. Местный порядок обязывает таких иметь с собой ружьё для защиты от белых медведей. Летом животные уходят вслед за полярной шапкой на север, но гарантировать их полное отсутствие в обитаемой части Шпицбергена никто не может.
Этим летом организованные туристы встретили вдали от поселений невооружённого путешественника из Украины и по прибытию в Лонгйир сообщили об этом властям. Те отправили вертолёт и принудительно эвакуировали нарушителя.
Смотровая площадка отеля Isfjord Radio, самого дорогого на архипелаге. Гостиница находится в отдалённой точке Ис-фьорда, далеко от других посёлков и станций.
Из гостиницы не рекомендуется выходить без ружья — здесь принято вести себя так, будто белый медведь всегда за углом.В моменты, когда появляется солнце, всё вокруг становится ярким и контрастным, а температура поднимается до +15 и выше.Шпицбергенский олень — самый маленький из северных.
Многие эти животные настолько привыкают к людям, что совершенно их не боятся и даже подходят на расстояние в несколько метров.
Морской заяц вылез на льдину загорать. Его совершенно не беспокоят лодки и катера с туристами, подплывшими посмотреть ледник Эсмарка.
Ледники, птичьи базары, лежбища ластоногих, горы причудливых форм и окрасов, история освоения здешних мест — вот что влечёт туристов на Шпицберген. Катера, яхты, круизные лайнеры постоянно снуют по главной водной артерии архипелага — Ис-фьорду.
Ледник Норденшельда. Считается, что чем синее лёд, тем он старее. Иногда возраст льдов может достигать сотен тысяч лет.
Украинские дети Шпицбергена
Во времена расцвета посёлка Пирамида здесь были открыты школа и детский сад. В 1993 году их закрыли, а детей вывезли на материк. Прошло больше двадцати лет, но на партах в кабинете здешней начальной школы до сих пор лежат листики с контрольной работой учеников 2-го класса 1992–93 учебного года.
Рузана Арутюнян, Надя Анохина, Оксана Бочал, Катя Гордовая, Катя Гайдаленко, Дима Ермак, Света Ивченко, Юра Ильин, Лида Кирийчук, Дима Климов, Валера Кучеренко, Алёша Скуренок, Вика Ткаченко, Наташа Яхно, Лена Кравченко, Юля Годованная, Вика Паршакова — последнее поколение детей на Пирамиде.
В конце учебного года их эвакуируют со Шпицбергена, и жизнь разнесёт их по всему свету.
Эта фотография уже несколько десятилетий висит на доске почёта в посёлке Пирамида.Александр Романовский показывает доску объявлений в местной столовой. Люди продавали и чинили технику, давали друг другу частные уроки.
Тоня Шихаева не определилась, по какому предмету пишет контрольную работу.Благодаря соцсетям несложно узнать, как сложились их судьбы. Бывшие Кати, Димы и Алёши живут в основном на Донбассе. Война коснулась почти всех: многие лишились жилья, работы, были вынуждены переехать.
Этих людей объединяет прошлое, детство на Шпицбергене, и в личной переписке они с теплом делятся воспоминаниями — о походах с родителями за оленьими рогами, бесплатной чёрной икре, гигантских сугробах и норвежских туристах с шоколадками.
Автор и фото Максим Беспалов
Источник – birdinflight.com
Источник: https://vakin.livejournal.com/1294545.html
Райский уголок арктики
О Севере, северянах и не только
Автор книги «На Север один раз не приезжают» Борис Владимирович Москвин родился в 1932 году Москве. После школы поступил на факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. По распределению в 1954 году уехал на Дальний восток. Работал в газете «Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск). В 1957 г. вступил в Союз журналистов.
В 1958 году друзья Бориса, работавшие в «Комсомольской правде», также выпускники журфака МГУ Борис Панкин, Виталий Ганюшкин и Владимир Гринюк, пригласили его в свою команду. Пять лет Москвин трудился в этой газете. Затем была «Экономическая газета». В 1964 году «бросил якорь» в журнале «Турист».
С 1973 по 2008 год (35 лет!) был главным редактором издания. Ветеран журналистики и сейчас верен «Туристу». Он – почетный шеф-редактор журнала. Борис Владимирович — заядлый путешественник. Туризмом увлекся еще в школьные годы. Сначала ходил в походы по Подмосковью. В 1948 году совершил свой первый, большой поход на Кавказ.
Ветеран спортивного туризма, мастер спорта. Избирался членом Международной федерации журналистов по туризму (ФИЖЕТ). Удостоен ордена «Знак Почета», медалей «Ветеран труда», «За трудовое отличие», ведомственных наград. Лауреат нескольких творческих конкурсов.
Автор книг «К ледяному сердцу Урала» (1961), «От Карпат до Камчатки» (1972); путеводителей «Горный Алтай», «Дорогами славы», «По новостройкам пятилетки» и др.
Книга «На Север один раз не приезжают» увидела свет в 2011 году. Это сборник походных очерков из разных регионов страны: Северного Кавказа и Чукотки, Приполярного Урала и Камчатки; о поездках в Литву и на Байкал. В каждом очерке ставится какая-либо проблема общественно-политического или личного характера.
Но главная тема книги — Шпицберген, его освоение россиянами в далеком прошлом и настоящем, его уникальная природа, особенности климата. Архипелаг Шпицберген недаром иногда называют райским уголком Арктики. Здесь теплее, чем в других регионах Заполярья. Здесь растут около 300 видов растений, сто сорок из которых — цветы.
В долинах пасутся стада северных оленей, а в заливах водятся нерпы и морские зайцы. Оленям здесь раздолье: на Шпицбергене нет их злейшего врага — волков, нет и неистребимых мучителей — комаров, клещей и прочих кровососущих насекомых.
Тот, кто прочтет эту книгу, узнает, сколько времени длится на архипелаге полярный день, когда солнце не прячется за горизонт, почему летом полярные песцы не боятся туристов, как прекрасны россыпи полярных маков.
На архипелаге уже 80 лет добывают «черное золото» шахтеры треста «Арктакуголь».
Об их нелегком труде, об условиях жизни пишет автор книги. Говорится и о ветеранах, по три-четыре раза побывавших на Заполярной кочегарке.
Тысячи туристов приезжают на Шпицберген, чтобы увидеть этот рай в Арктике. Путешествовать на Шпицберген можно по воде — на яхтах и байдарках по многочисленным фиордам; пешком; а зимой (лучше весной) — на лыжах и собачьих упряжках, на снегоходах. Российские турфирмы предлагают поездки на архипелаг. Автор рассказывает о некоторых, спортивных и экскурсионных маршрутах
КАК ПОПАСТЬ НА ШПИЦБЕРГЕН
(Информация для читателей книги Б.Москвина
«На Север один раз не приезжают»)
Как попасть в этот полярный «рай»? Есть два варианта. Первый – через Норвегию. Из Осло – самолётом до Лонгйира, административного центра норвежской провинции Свальбард (Шпицберген) или из г. Тромсе – теплоходом (в этот норвежский портовый город проще всего приехать из Мурманска). В этом варианте нужна виза. Второй вариант – чартерным рейсом из Москвы.
Трест «Арктикуголь» доставляет этим рейсом смену шахтеров два раза в месяц. При возврате в Россию тем же чартером через два месяца или попутным теплоходом виза не требуется. Возвращаться можно и через Норвегию в любое время, оформив заранее визу. В Лонгйире есть всё необходимое для туристов: отели, рестораны, магазины.
В аэропорту Логйира можно разместиться в кемпинге со своей палаткой.
Справки можно получить у автора книги по тел. (499) 148-37-02.
Источник: http://ujmos.ru/rayskiy-ugolok-arktiki/
Шпицберген (сейлинг-беккантри в Арктике)
В следующем сезоне совместно с RUSARC делаем сейлинг-беккантри в самых известных норвежских районах: Лофотены, Люнген (Тромсе) и на Шпицбергенен.Мы зафрахтовали одну из лучших арктических яхт сразу на 1.5 месяца, под наш проект. Для нас он НЕ коммерческий.
Мы это делаем просто потому что любим яхтинг и скитур и нам интересно исследовать новые для себя районы в хорошей компании близких по духу людей. Именно поэтому организуем самые бюджетные сейлинг-беккантри в Арктике (раза в 1.5-2 дешевле обычных предложений). Наша цель — окупить фрахт, не более того. И получить тонну фото и впечатлений)).
Так что, все кому интересно попробовать новый для себя формат сейлинг-бэккантри — приглашаем! В каждом кворуме всего по 6 мест.
7-21 мая 2019 г. / Экспедиция на Шпицберген – группа набрана;
22-30 мая 2019 г. / Шпицберген-2 – есть 2-3 места;
Живем одной дрим-тим на потрясающей экспедиционной лодке Петр I и реализуем свою давнишнюю идею, к которой шли много лет — поскитурить в формате сейлинг-беккантри на Шпицбергене, исследовать новые для себя районы.
Профессиональная команда уже много сезонов работающая в Арктике и Антарктике позволит реализовать наши задумки. Лодка обновлена в этом году и готова к предстоящим экспедициям.
Вся жизнь команды будет нацелена на реализацию проекта разведки сейлинг-скитурных маршрутов в регионе.
Логистика
Шпицберген-1 — прилет в г.Тромсе, улет из г. Лонгийр. Как вариант, если нет желания идти 4-5 суток от Тромсе до Шпицбергена по морю, то можно прилетать прямо в г.
Лонгийир (столица Шпицбергена), в районе 11 мая и там подождать 1-2 дня нашего прихода. В целом, это довольно здравая идея, 4 дня в северном море — не для каждого)).
Собственно, сама скитурная программа на Шпицбергене начнется с 13-го мая
Шпицберген-2 — прилет-улет — г. Лонгийр («столица» Шпицбергена), в дни начала и окончания программы.
Этот сейлинг проходит под кодовым названием Deep, поскольку будем исследовать удаленные уголки Шпицбергена (ледники, бухты, долины), к этому времени они становятся доступны по ледовой обстановке.
Будет много переходов, районов и вообще экспириенса! По соотношению время-впечатления-каталка — это самый сочный трип из всех пяти.
Проживание
В 2-4-х местных уютных каютах. Места не много, но довольно удобно. Все каюты и вообще все на лодке обновлено (рестайлинг этого года), так что находится в ней свежо и приятно.
На лодке есть нормальный WC с душем и горячей водой.
На самой лодке житие-бытие будет построено по морскому принципу, однако «боевой скитурный отряд» привлекать к работам на лодке не будут. Возвращаясь на лодку можно будет отдыхать, восполнять калории и просто медитировать на палубе. Но, при желании, конечно же можно будет помогать нести вахты и проч.
Питание
Трехразовое качественное питание. Готовит настоящий морской кок. Если есть какие-то ограничения по еде — это учтут! С собой стоит привезти только перекусы на гору (батончики, орешки и т.п).
Необходимое снаряжение и экипировка
— ваш катальный скитур-комплект (+ фирновые кошки на ваши крепления!); — лавинный комплект (бипер, щуп, лопата*); — шлем; — беккантри-рюкзак; — палки-телескопы; — 2 маски + очки; — налобный фонарь; — термос;
— альпинистская система, ледоруб, кошки, 4 муфт. карабина, 3 немуфт. карабина, 2 кордалета, прусик, ледобур**;
* можно взять у нас в аренду за 4 т.р. на программу (и не везти с собой)).
** можно взять у нас в аренду за 6 т.р. на программу (и не ломать голову откуда все это взять)).
Полный список снаряжения — будет в рассылке. Всему что потребуется, Алекс, как шеф-гид этого проекта, научит, переживать не стоит)).
Виза
Любой Шенген (двойной или мультик), для авиатранзита через Европу.
Цена экспедиции на Шпицберген-1 (2 недели)
2900 евро
Из них 800 евро — аванс (бронь места) невозвратный за 3 мес. до начала, остальное — не позднее чем за 6 недель до старта экспедиции.
Цена экспедиции на Шпицберген-2, Deep (22-30 мая)
3300 евро
Из них 800 евро — аванс (бронь места) невозвратный за 3 мес. до начала, остальное — не позднее чем за 6 недель до старта экспедиции.
Обращаем внимание, что для этой программы действуют особые правила возврата. Поскольку поздний отказ от участия влечет за собой финансовые потери для организаторов в связи с бронированием лодки, полная сумма за программу должна быть внесена не позднее, чем за 6 недель до старта и в случае отказа менее, чем за 6 недель сумма полностью сгорает.
Актуальную информацию по местам смотрите в разделе Расписание.
Ознакомиться с Договором Публичной Оферты
Бронирование
Пишите Аленке на [email protected] (лучше сразу с заполненной анкетой, если мы вас еще не знаем).
ТТХ нашей парусно — моторной яхта ледового класса «Петр 1»
Длина: 19.0 м.
Ширина: 5.0 м.
Осадка: 3.0 м.
Главный двигатель: IVECO 75 кВт
Год постройки: 1996
Год реконструкции: 2010, 2018
Тип парусного вооружения «бермудский шлюп»
Материал корпуса – сталь, 4 мм.
Количество водонепроницаемых переборок – 3 шт.
Район плавания – не ограниченный
Автономность плавания – 2 месяца
Запас пресной воды – 1700 литров.
Запас топлива – 2000 литров.
Яхта оборудована всеми средствами связи и системами подачи аварийных сигналов, индивидуальными и групповыми средствами спасения.
Яхта «Петр 1» — установила мировой рекорд, совершив в 2010 году кругосветную экспедицию вокруг северного полюса за одну навигацию.
Капитан и экипаж яхты – опытные яхтсмены, с многолетним стажем работы в арктических и антарктических экспедициях.
P.S.
Сейлинг в Норвегии (Лофотены, Люнген) — мероприятие перед Шпицбергеном
* * *
Информационный партнер проекта — Ski.ru
Источник: https://snowsense.ru/shpitsbergen-sejling-bekkantri-v-arktike/
Шпицберген – незнакомая земля
Архипелаг Шпицберген, расположенный в Северном Ледовитом океане между 74 и 81 градусом северной широты, – территория переплетения интересов различных стран, эпох и культур.
В недрах полярного архипелага Шпицберген скрыто множество подсказок к пониманию бассейна Баренцева моря, представляющего огромный интерес для работающих здесь стран, и в первую очередь – России, которой на архипелаге сегодня принадлежит территория в 251 км² с действующим рудником Баренцбург и законсервированными Пирамидой и Грумантом с поселком Колсбей.
Экспедиция Баренца
Официальным первооткрывателем архипелага считается голландский мореплаватель Виллем Баренц. Именно ему архипелаг обязан своим названием «Шпицберген», что значит «остроконечные горы» (именно так обозначил свою находку Баренц в судовом журнале). Открытие нового архипелага Баренцемв 1956 г. было, можно сказать, случайностью.
Голландский мореплаватель искал совсем не его, а Северо-Восточный проход, и во время своей экспедиции обнаружил сначала остров Медвежий, а затем и группу островов – гористую, покрытую снегами «новую землю».
Так архипелаг появился на географической карте, а название «Шпицберген» из судового журнала закрепилось за ним благодаря голландским картографам.
Открытие архипелага экспедицией Баренца положило начало новой эре освоения этих мест. Воды Шпицбергена, богатые промысловыми видами животных – китами, моржами, белухами – на протяжении веков были настоящей Меккой для китобоев, с начала XVII века устремившихся сюда из Англии, Голландии, Дании, Норвегии и ряда других европейских стран.
«Голландские китобои на Шпицбергене», Абрахам Сторк, 1690 г.
Поморское освоение
Задолго до экспедиции Баренца и последовавшей за ней эпохой китобоев на архипелаг ходили на промыслы моржа, тюленя, оленя и пушного зверя русские поморы.
О походах русских поморов к берегам полярного архипелага и их пребывании здесь свидетельствуют многочисленные археологические находки: деревянные кресты, предметы быта, останки судов.
Старейший памятник археологии на Шпицбергене – становище Стаббэльва, датируемое серединой XVI в. – яркое свидетельство того, что поморы побывали здесь еще до официального открытия архипелага Баренцем.
Поморы называли архипелаг «Грумант». По одной из версий, так на свой лад поморы переиначили названия «Гренландия», услышанное ими от датчан из рассказов о существовавшей к западу от Скандинавии обширной стране гор и ледников – Гренландии.
Когда во время плаваний на северо-запад русские увидели ледники полярного архипелага (современного Шпицбергена), они решили, что это и есть Гренландия, и назвали архипелаг Грундландом, или иначе Грумантом. В письменных источниках XVI века это название встречается неоднократно. Так, например, датский адмирал Северин Нордби, находившийся в Москвев 1525–1528 гг.
с торговыми целями, писал королю Кристиану II, что русские плавают в Гренландию (т.е. на Шпицберген – Грумант), и более того – русскому царю там принадлежат два монастырских поселения.
Русские «пионеры» Арктики, привычные к ее суровым условиям, оставались на архипелаге на длительные зимовки. Легенда русских освоителей Шпицбергена – Иван Старостин, русский промышленник конца XVII – начала XVIII вв., проведший на архипелаге безвыездно 15 лет и совершивший более 17 зимовок.
Место, где жил Старостин, находится на высоком берегу в северной части залива Ис-фьорд недалеко от озера Линнея. Отсюда открывается захватывающий дух вид на Землю Принца Карла – один из островов архипелага, являющийся природным заповедником.
Память об Иване Старостине на архипелаге хранят несколько мест – названные в его честь мыс, гора и ледник, расположенный в заливе Хорсунн. Зимовочный подвиг русского помора увековечен и в названии главной улицы российского поселка Баренцбург, раскинувшегося на восточном берегу залива Грен-фьорд.
Сегодня Баренцбург – единственный действующий на архипелаге российский рудник.
Ничья земля
Территория международного взаимодействия, где вели промыслы русские, северные европейцы и даже баски, архипелаг долгое время не принадлежал ни одному из государств.
Впервые международный статус архипелага Шпицберген был определенв 1871–1872 гг. в результате обмена нотами между правительствами России и Объединенного королевства Швеции и Норвегии.
Двустороннее соглашение закрепило за архипелагом статус terra nullius («ничья земля»).
До Октябрьской революции в России в ходу были оба названия архипелага – и «Шпицберген», и «Грумант», – однако с упадком поморских промыслов в XIX веке утратило популярность и поморское название.
В начале XX века, когда интерес к Шпицбергену в России снова возрос, в официальных документах, в прессе и среди ученых использовалось общепринятое международное название архипелага, данное ему Баренцем. Однако поморское название не кануло в лету. В 1913 г.
русское товарищество «Грумант» начало на архипелаге разработку каменноугольных месторождений, и именно «Грумантом» назвали первую русскую шахту, давшую впоследствии название советскому шахтерскому поселку на Шпицбергене.
Шпицберген или Свалбард?
В ряде источников встречается еще одно название архипелага – Свалбард. Впервые оно упоминается в скандинавской хронике 1194 года, где сообщается об открытии викингами новой земли. Однако хроника не содержит никакого описания Свалбарда – «холодных берегов», а ограничивается лишь упоминанием названия.
Из-за этого невозможно утверждать, что речь в этой хронике шла именно о Шпицбергене. В исландской «Саге о Самсоне Прекрасном» XIV века рассказывается о том, что на архипелаге живут различные племена, а это противоречит выводам ученых – на Шпицбергене не найдено ни одного свидетельства их существования.
Эти и другие подсказки позволяют предположить, что Свалбардом в древних сагах была названа Гренландия: она была открыта викингами в X веке и задолго до этого была населена эскимосами. На старых картах Свалбардом называется одно из побережий Гренландии, а не отдельная группа островов.
«Холодные берега» одной из частей Гренландии могли наблюдать со своих кораблей викинги. Таким образом, не существует прямых доказательств теории открытия Шпицбергена древними скандинавами.
И тем не менее за полярным архипелагом закрепились два названия: Свалбард и Шпицберген, оба из которых используются в международной практике.
Зарождение угольной эры
Если бы не природные богатства архипелага и не его выгодное расположение на пересечении морских путей, «ничья земля» еще долго не обрела бы хозяев.
В начале XVII века неоднократно посещавший Шпицберген английский моряк Джонас Пулл, высадившись на берегу залива Конгс-фьорд, заметил вынесенный ручьем уголь, которым незамедлительно воспользовался для выплавки китовьего жира.
Тогда в водах Шпицбергена китовые баталии только начинали разворачиваться, и до угольной эры было еще далеко, однако ее робкие всполохи замерцали еще в эпоху зверобоев.
В начале XX века Шпицберген, оставив позади китобойную эру, вступил в эру угольную.
В связи со скачком промышленного производства Европа остро нуждалась в угле, и до начала Первой мировой войны на Шпицбергене побывало множество геологических экспедиций из разных концов света.
С целью разведки угольных месторождений на архипелаге в Норвегии и ряде других странах были созданы несколько горнорудных компаний. В стороне от международных интересов к недрам полярной ойкумены не осталась и Россия.
Норвежский суверенитет
С начала XX века вопрос об установлении правового статуса архипелага неоднократно поднимался на международных конференциях, но в планы вмешивается Первая мировая война, и его решение откладывается до лучших времен.
На Парижской конференции 1919 года дискуссия вокруг статуса Шпицбергена возобновляется. Однако на этот раз Россию, имеющую наибольшие интересы на архипелаге и прежде участвовавшую в переговорах, за стол переговоров не зовут.
9 февраля 1920 года Договор о Шпицбергене (он же – Парижский договор, Шпицбергенский трактат), по которому суверенитет над архипелагом закрепляется за Норвегией, подписывают Великобритания, США, Франция, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды и Япония.
Договор устанавливает суверенитет Норвегии над Шпицбергеном, а государства-участники Договора наделяются правом ведения хозяйственной и научно-исследовательской деятельности как на самом архипелаге, так и в его территориальных водах.
Норвегия обязуется не сооружать и не допускать создания на Шпицбергене морских баз и укреплений и не использовать территорию Шпицбергена в военных целях. Присоединение СССР к Договору о Шпицбергене происходит лишь спустя 15 лет после его подписания –в 1935 году.
Сегодня на архипелаге действует норвежское законодательство, и любой приезжающий на Шпицберген обязан его соблюдать. «Правила жизни» на архипелаге подчинены идеям экологии, сохранения первозданной природы и безопасности людей – ведь белых медведей здесь больше, чем представителей постоянного населения. В этих целях в 2001 г. был принят Закон об охране окружающей природной среды.
Для граждан стран-участников Договора о Шпицбергене виза не нужна. Но если вы отправляетесь на архипелаг через территорию Норвегии, вам понадобится транзитная виза, причем двукратная (для въезда и выезда). На Шпицберген летают норвежские авиакомпании SAS и Norwegian.
Без визы на архипелаг можно добраться чартером из Москвы, который летает на архипелаг раз в два месяца. Но сейчас чартерные рейсы перевозят только исследователей и сотрудников треста «Арктикуголь», работающих на архипелаге.
Туристических чартеров из Москвы на архипелаг пока нет.
Российское присутствие
В 1912 году российское правительство направило на Шпицберген экспедицию Владимира Русанова – выдающегося русского геолога, к моменту поездки на архипелаг уже имевшему большой опыт полевых работ в экспедициях на Новую Землю. Обследовав пространство протяженностью более 1000 км, он обнаружил на четырех участках острова Западный Шпицберген угольные месторождении и закрепил их за Россией 28 заявочными столбами.
Владимир Русанов. В 1915 году именем выдающегося полярного исследователя был назван ледокол, впоследствии сыгравший большую роль в освоении Арктики и Северного морского пути.
В 1931 году для осуществления на архипелаге административно-хозяйственной деятельности создается трест «Арктикуголь», который получает права и обязательства Советского Союза на Шпицбергене.
Более чем 80-летняя история треста «Арктикуголь» и российских поселков на Шпицбергене – это полярная летопись советских и российских угольных рудников: Баренцбурга, Пирамиды и Груманта с поселком Колсбей.
С 1933 по 1936 гг. на Шпицбергене работал в должности управляющего трестом и Генерального консула СССР Михаил Эммануилович Плисецкий – отец знаменитой русской балерины Майи Плисецкой, детство которой связано с полярным архипелагом. На детских снимках, хранящихся в музее «Помор» в Баренцбурге, в группе других детей несложно узнать маленькую Майю: будущую балерину выдает грациозная осанка.
В Баренцбурге Майя училась в школе, каталась на лыжах и впервые выступила на сцене в самодеятельном представлении оперы А.С. Даргомыжского «Русалка». В экспозиции музея, посвященной семье Плисецких, хранится шахтерская лампа – подарок благодарных горняков рудника М.Э. Плисецкому. Ее передал в дар музею несколько лет назад посетивший Баренцбург брат знаменитой балерины – Азарий Плисецкий.
Михаил Эммануилович Плисецкий, управляющий трестом «Арктикуголь»
Русский поселки сегодня
Сегодня на архипелаге тресту «Арктикуголь» принадлежит территория в 251 км² с действующим рудником Баренцбург и законсервированными Пирамидой и Грумантом с поселком Колсбей. Экономические интересы России на архипелаге признаны Норвегией. Российская Федерация – единственная страна-участник Договора о Шпицбергене, имеющая на архипелаге Генеральное консульство (в Баренцбурге).
Баренцбург, названный в честь знаменитого голландского путешественника и приобретенный в 1932 году у голландской компании NESPICO, сегодня находится полностью на автономном жизнеобеспечении.
Здесь действует шахта, теплоэлектростанция, порт и объекты жилищно-социальной инфраструктуры, включая многоквартирные дома, подсобное хозяйство, больницу, культурно-спортивный комплекс, детский сад, школу и музей. Осенью 2012 года в Баренцбурге появилась пивоварня «Красный медведь» – самая северная в мире.
Теперь в российском поселке можно попробовать свежее пиво, сваренное на чистейшей арктической воде из ледникового озера.
Баренцбург, как и другие советские рудники, тяжело переживший сложные 1990-е годы и постепенное восстановление, сегодня – не изолированное от материка место.
В поселке есть интернет, телевидение и мобильная связь, услуги которой предоставляются российской компанией-оператором. Регулярно здесь проживают порядка 400 человек, большинство из которых – сотрудники рудника и члены их семей.
Ежегодно на шахте добывается порядка 120 000. каменного угля, который используется для нужд поселка, а также экспортируется в страны Европы.
Глубина шахты Баренцбург составляет 650 м, протяженность горных выработок – 37060 м. Добыча угля на шахте ведется в 4 смены. Всего на шахте работают 382 человека.
В связи с низкой рентабельностью угольного производства в последние годы Россия взяла курс на развитие науки и туризма. Российский научный центр, созданный в рамках федеральной целевой программы «Мировой океан» и действующий на Шпицбергене с 2014 года, позволит модернизировать инфраструктуру уже существующего в Баренцбурге наукограда.
В Баренцбурге и Пирамиде предусмотрены возможности как для туристов, приезжающих посмотреть сам поселок, так и весь архипелаг в его многообразии. Сегодня в Баренцбурге действует один из лучших отелей на архипелаге (в 2013 году он был полностью отремонтирован), два хостела.
В поселке Пирамида работает гостиница «Тюльпан», гостевой дом «Причал». В Лонгьире действует логистическая база и хостел «Русский дом». Центр арктического туризма (ЦАТ) «Грумант», с 2015 г. обособленное подразделение в структуре треста «Арктикуголь», – лицо российского туризма на архипелаге.
ЦАТ организует туры как для российских, так и для иностранных туристов, опираясь полностью на собственную инфраструктуру, причем цены на них гораздо ниже, чем у норвежских компаний.
Логистическая база ЦАТ «Грумант» располагает всем необходимым снаряжением и оборудованием для активных путешествий по архипелагу.
Баренцбург – полярный поселок, сбегающий от подножия гор к заливу Грен-фьорд.
Главная улица Ивана Старостина в Баренцбурге: соседство истории и современности.
Пивоварня «Красный медведь» – самая северная в мире.
В 2014 году ЦАТ «Грумант» обслужил порядка 20 000 туристов и экскурсантов со всего мира. Один из приоритетов деятельности ЦАТ – развитие программ и предложений, направленных на российского потребителя, с перспективой возможного запуска небольших безвизовых чартерных программ через 4-5 лет.
Снегоходное сафари по заснеженным просторам архипелага
Август на Шпицбергене – время «марсианских» закатов
По одной из гипотез, на Шпицберген северные олени были завезены поморами с Новой Земли.
/Русский вестник Шпицбергена/
Источник: http://pro-arctic.ru/30/06/2015/gamers/17133
Шпицберген, Угольный архипелаг Арктики
Вопрос о том, кто первым добрался до этих северных островов — русские поморы или норвежские викинги, уже не кажется принципиальным: Шпицберген принадлежит Норвегии.
Однако между Норвегией и Россией существует договор о совместном освоении природных ресурсов архипелага.
По сути, на архипелаге только один такой ресурс: заполярное месторождение каменного угля, добыча которого для обеих стран является не экономической необходимостью, а делом принципа.
Остается только удивляться мужеству русских поморов и норвежских рыбаков, на небольших деревянных судах, под парусом, решавшихся идти на промысел морского зверя и лов рыбы к берегам этого на вид безжизненного архипелага.
ОТ ПОМОРОВ ДО ШАХТЕРОВ
Первыми осваивали Шпицберген русские поморы — охотники на морского зверя, а уже в наше время на островах обосновались углекопы.
Архипелаг Шпицберген располагается в западной части Северного Ледовитого океана, к северу от Скандинавского полуострова и полярного круга, и является самой северной частью Королевства Норвегии. Острова лежат к западу от государственной границы между Россией и Норвегией, окончательно утвержденной только в 2010 г.
Архипелаг состоит из трех крупных, семи мелких и еще нескольких групп островков. Самый большой и обжитой остров — Западный Шпицберген.
Берега островов изрезаны глубокими фьордами на западе и севере, а длина самого большого из них — Вийдефьорда — достигает 108 км. Преобладает гористый рельеф с высотами свыше полутора километров, где высокие плоскогорья перемежаются широкими долинами.
На северо-западе острова — пара потухших вулканов и термальные источники. Половину общей площади островов занимают ледниковые щиты, выводные и горные ледники. На всех островах, где имеются почва и земляной покров, распространена многолетняя мерзлота.
Это пояс арктического морского климата, но он менее суров, чем на той же широте в других местах Северного Ледовитого океана: сказывается смягчающее влияние теплого Шпицбергенского течения. Осадки на архипелаге выпадают почти исключительно в виде снега. Прибрежные воды на западе свободны от льда, но на востоке они почти круглый год скрыты ледяным панцирем.
На островах растут мхи и лишайники, более 150 видов цветковых растений, самые распространенные — незабудка, полярный мак, горечавка, карликовые береза и ива.
Животный мир типичен для арктической природной зоны: белый медведь, северный олень, песец, морж, нерпа, гренландский тюлень, белуха. Исключение представляет лишь переселенный в 1929 г. из Гренландии овцебык.
Множество гнездовий птиц: толстоклювой кайры, атлантического тупика, бургомистра (большой полярной чайки), глупыша, обыкновенной моевки и тундровой куропатки.
Для охраны природы на островах создано шесть национальных парков и несколько природных резерватов.
Имеются точные сведения, что в древние времена начиная с XI в. к Шпицбергену ходили русские поморы, давшие этой земле название Грумант.
Сами норвежцы именуют архипелаг Свальбард, или «студеный край». Так еще в XII в.
скандинавские мореходы называли некую открытую ими северную землю, хотя нет доказательств, что это был именно Шпицберген, а не остров Ян Майен.
Остается только верить авторитету прославленного норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена (1861-1930 гг.), настоявшего на том, что Свальбард и есть Шпицберген.
Такое имя дал островам в 1596 г. голландский мореплаватель Виллєм Баренц (1550-1597 гг.), достигший одного из островов в составе архипелага, когда совершал экспедицию по поиску северного пути в Азию.
Баренц нанес остров на карту, а всей этой земле дал название Шпицберген, что в переводе с голландского языка означает «острые горы»: так впечатлили путешественника увиденные им характерные шпицбергенские пики.
Доказано, что в середине XVI в. на Шпицбергене существовали поселения поморов, на сегодняшний день известно о существовании более восьмидесяти мест их пребывания на островах.
В XVII-XVIII вв. на Западном Шпицбергене была устроена база китобоев, впоследствии заброшенная.
Суверенитет Норвегии над архипелагом был признан в 1920 г. так называемым Шпицбергенским трактатом. В это время в России еще не закончилась Гражданская война, и она не участвовала в нем. СССР стал участником договора в 1924 г., а с 1935 г. начал разработку угольных месторождений.
По условиям трактата архипелаг объявлен демилитаризованной зоной.
Местонахождение Шпицбергена определило растущий интерес к этим островам со стороны стран, намеревающихся в перспективе заниматься разработкой месторождений нефти и природного газа, хотя на самом Шпицбергене такие работы запрещены в целях охраны природы.
ЛЮДИ СТУДЕНОГО КРАЯ
Жить на Шпицбергене не то, чтобы трудно, а очень нелегко: большинство населения — крепкие мужчины, а все необходимое доставляется с материка.
Архипелаг Шпицберген является территорией Норвегии и управляется норвежским губернатором.
На островах два официальных языка — норвежский и русский, для посещения архипелага гражданам России не нужна виза. Добраться до Шпицбергена морским путем можно только с июня по ноябрь через норвежский порт Тромсё и российский Мурманск.
Коренного населения на Шпицбергене нет. На архипелаге живут граждане Норвегии (в основном — с севера страны) и России, занятые добычей угля и обслуживанием туристов. Отсюда и особенность возрастного и полового состава населения: 60% составляют мужчины в возрасте 25-44 года, единицы — старше 66 лет.
На островах открыты крупные залежи высококалорийного каменного угля — около 10 млрд т. Сегодня единственной крупной шахтой на архипелаге является норвежская Свеагрува, остающаяся главным доходным предприятием Шпицбергена.
Кроме Норвегии, только Россия занимается добычей угля на архипелаге, таким образом, поддерживая свое экономическое присутствие на Шпицбергене. С российской стороны уголь добывает компания «Арктикуголь», эта добыча экономически нерентабельна и обеспечивается государственными дотациями.
Узкий пролив Бельсунн, связывающий главный порт Лонгйир с Гренландским морем, почти весь год забит льдом, уголь вывозить на материк очень трудно, а чаще всего — вообще невозможно.
Из-за вечной мерзлоты и недостатка плодородной почвы заниматься сельским хозяйством невозможно, продовольствие сюда завозится с материка.
Острова постоянно посещаются туристами и исследователями природы Арктики.
«Столица» и самый большой населенный пункт Шпицбергена — поселок Лонгйир. Он был основан в 1906 г. американским инженером Джоном Лонгйиром, начавшим здесь добычу каменного угля. Впоследствии поселок перешел в ведение норвежцев.
В 1943 г. поселок и шахты были уничтожены снарядами немецких линкоров «Тирпиц» и «Шарнхорст», после войны он был отстроен заново. Добыча угля прибыли не приносила, но обеспечивала существование самого поселка — северного форпоста Норвегии в Ледовитом океане, где начинается разведка нефти и газа и грядет раздел территорий и акваторий между странами Арктического бассейна.
Шахта № 7 обеспечивает топливом электростанцию, а сам Лонгйир зарабатывает на туризме и обслуживании научно-исследовательских организаций. Большое культурное событие в городе — музыкальный фестиваль «Блюз полярной ночи»: каждый год он открывается в конце октября, когда начинается четырехмесячная полярная ночь.
Кроме Лонгйира на Шпицбергене расположены российские поселки — жилой Баренцбург и законсервированные Пирамида и Грумант, все — на острове Западный Шпицберген.
Поселок Баренцбург был основан в 1920 г., он стал первым постоянным поселком СССР на Шпицбергене. В поселке находятся два десятка жилых домов и консульство Российской Федерации, работает морской порт с двумя причалами — угольным и грузопассажирским.
Из-за снижения добычи угля, вызванного проблемами с обслуживанием шахт, поселок Грумант в 1961 г., а за ним Пирамида в 1998 г. были законсервированы.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
■ Именем Виллема Баренца на открытом им архипелаге Шпицберген назван необитаемый остров Баренца и город Баренцбург.
■ Историки утверждают, что поморское название архипелага Шпицберген — Грумант — является искаженной передачей названия Гренландия. В Средние века считалось, что Шпицберген на севере соединяется с Гренландией, которую в те времена также называли Груланд или Грутланд.
■ Самая высокая гора архипелага — Ньютон, на острове Западный Шпицберген — названа в честь великого английского ученого Исаака Ньютона, но почему — никто не знает, а документы утеряны.
■ В 2006-2008 гг. в поселке Лонгйир построено Всемирное семенохранилище на случай глобальной катастрофы. Строительство велось под руководством ООН, но на средства Норвегии. Хранилище представляет собой тоннель на глубине 120 м, в котором собраны семена всех сельскохозяйственных растений мира.
Все страны имеют здесь собственный блок для семян. Создано хранилище на случай; падения астероида, ядерной войны или глобального потепления. Рассчитано на 4,5 млн образцов семян.
Низкую температуру поддерживают искусственные криогенные установки и природная вечная мерзлота, из-за которой (а также из-за малой тектонической активности) выбор пал именно на Шпицберген.
■ В поселке Лонгйир раз в две недели издается газета на норвежском языке «Свальбардпостен» — самое северное в мире регулярное печатное издание. Основанная в 1948 г., газета поначалу была настенной и расклеивалась в шахтерских общежитиях поселка. Публиковались в основном анекдоты и карикатуры, чтобы скрасить нелегкий труд углекопов.
Сегодня это вполне серьезное новостное издание. Менее известен тот факт, что с 1948-го по 1990-е гг. на островах выходила газета «Полярная кочегарка» — официальное издание профсоюза угольщиков и треста «Арктикуголь».
Но так как выход газеты на территории, находящейся под юрисдикцией Норвегии, противоречил международным законам, считалось, что она издается в Москве.
■ Свальбардский международный университет — самое северное учебное заведение в мире, в нем читают лекции по арктической биологии, арктической геологии и геофизике. Первый семинар первого курса посвящен обучению стрельбы из карабина: белых медведей на Шпицбергене очень много.
■ Своим названием поселок Пирамида обязан своеобразной форме горы, у подножия которой он основан на берегу бухт Петунья и Мимер.
■ Северная часть острова Западный Шпицберген названа Земля Андре — в честь шведского инженера Саломона Андре. В 1897 г. он с двумя спутниками пытался достичь Северного полюса на воздушном шаре и исчез. Следы погибшей экспедиции были найдены лишь в 1930 г.
■ Одними из последних солдат германского Третьего рейха, сдавшимися после окончания Второй мировой войны, была команда, обслуживавшая метеостанцию на острове Медвежий. В мае 1945 г. радиосвязь с ними была потеряна, и лишь в сентябре 1945 г., когда к острову подошло норвежское китобойное судно, они смогли сдаться в плен.
■ В архипелаге Тысячи Островов (Тусенёйане) к югу от острова Эдж на самом деле их всего сорок.
■ Единственная птица, обитающая на Шпицбергене круглый год, — полярная (белая) куропатка, все прочие мигрируют на зиму на юг.
■ На Шпицбергене значительное количество пород с окаменелыми останками растений и животных. В 2007 г. норвежские палеонтологи обнаружили на архипелаге останки доисторического животного — плиозавра длиной 13 м.
■ В 1890-х гг. Германия предприняла попытку утвердиться на острове Медвежий. В 1899 г. российский посол в Берлине заявил протест германскому правительству. К острову был направлен русский крейсер. Тогда от дальнейших попыток завладения Медвежьим Германия отказалась.
■ Отсутствие древесины на Шпицбергене вынуждало поморов приводить с собой старые суда, которые шли на разборку. Не случайно практически во всех жилых сооружениях полы были выстланы из судовых досок.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
■ Природные: норвежские национальные парки Северо-Западный Свальбард, Индре Вийдефьорд, Земля Норденшельда, Нордре Исфьорд, Сассен-Бюнсов Ланд, Сёр-Шпицберген и Форландет, ледники Норденшельда и Бросвельбрин, Адвент-фьорд, река и долина Лонгйир, полуостров Земля Норденшельда (птичьи базары, Западный Шпицберген), термальные источники Трол и Йотун, водопады долины Эскер, Орнитологический заповедник Исоййан.
■ Исторические: развалины стоянки китобоев и кладбище XVII в., заброшенные шахтерские поселки Адвент Сити и Иорхамн (Западный Шпицберген, началоXX в.), самая северная в мире железная дорога (Баренцбург).
■ Культурные: Музей Свальбарда, Свальбардский международный университет (1993 г.), памятник погибшей экспедиции С. Андре (Белый, 1997 г.), Авиационный музей Шпицбергена (2008 г.), Музей поморской культуры, флоры и фауны Арктики (Баренцбург).
■ Культовые: Свальбардская лютеранская церковь (1958 г.), часовня Русской православной церкви (Баренцбург).
ЦИФРЫ
Площадь: 61 022 км2 (Западный Шпицберген — 3919 км2).
Население: 2642 чел. (2012 г.).
Плотность населения: 0,04 чел/км2.
Самая высокая точка: гора Ньютон (Западный Шпицберген, 1717 м).
Ледники и ледниковые плато: 36 600 км2.
Общий объем льда: 7,5 тыс. км3.
Удаленность: 567 км к северу от Норвегии.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Местонахождение: запад Северного Ледовитого океана.
Принадлежность: заморское владение Королевства Норвегия.Состав: крупные острова Западный Шпицберген, Северо-Восточная Земля, Эдж, мелкие острова Баренца, Белый, Земля Принца Карла, Конгсёйа (Королевский остров), Медвежий, Свенскёйа (Шведский остров), Вильгельма и группы островков.
Административный центр: г. Лонгйир — 2075 чел. (2007 г.).
Поселки: Баренцбург (Россия) — 435 чел. (2011 г.), Ню-Олесунн (Норвегия) — 30 чел. (2007 г.), Пирамида (Россия) — 11 чел. (2010 г.).
Языки: норвежский и русский (официальные).
Этнический состав: норвежцы — 72%, русские — 16%, украинцы — 10%, прочие (поляки, немцы, шведы) — 2% (2012 г.).
Религии: евангелическое лютеранство, православие.
Денежная единица: норвежская крона.
Аэропорт: международный аэропорт Свальбард (Лонгйир).
Атлас. Целый мир в твоих руках №321
Читайте в этом номере:
ШПИЦБЕРГЕН: Угольный архипелаг Арктики
СОНОРА: Песчаная страна сагуаро
НЕУКЕН: Под крышей Патагонии
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ: Белорусское поозерье
АЛДАН: Золотая река
САВАЙИ: Остров стреляющих пещер
Источник: http://asonov.com/goroda-i-strany/shpitsbergen-ugolnyj-arhipelag-arktiki.html
Загрузка...
