Можно ли класть в аквариум ракушки c моря
Любой отпуск когда-то заканчивается. Граждане, набравшие на южных морях килограммы ракушек, терзаются вопросом, куда их деть и куда положить.
И у тех, кто обладает аквариумами дома, возникает здравая идея, почему бы не положить ракушки, привезенные с моря в аквариум?
Одни укладывают ракушки в аквариум, не терзаясь сомнениями по сему поводу. Другие изучают статьи, наподобие этой с общим посылом, а можно ли так делать?
Если задуматься и задать вопрос, что такое ракушка? Очевидно, что ракушка это известковые останки какого-то морского моллюска. Иначе говоря, ракушка это кальций и/или карбонат кальция, который медленно растворяясь в воде, повышает жесткость воды.
Рассуждая об укладке морских ракушек в аквариум, необходимо знать, приемлемо ли постепенное повышение жесткости воды вашим рыбкам.
Рыбки легко переносят постепенное повышение жесткости аквариумной воды. Нужно иметь в виду, что многим видам рыбок жесткая вода не мешает жить, но мешает размножаться.
Здесь приходим к выводу, что ракушки из моря можно положить в аквариум, если ваши рыбки не требовательны к параметрам жесткости воды, и способны жить и размножаться в широком диапазоне жесткости аквариумной воды.
К этим рыбкам относят:
- Гуппи
- Меченосцы
- Моллинезии
- Тетры
- Золотые рыбки
- Многие виды цихлид
Прежде чем укладывать морские ракушки в аквариум их необходимо обработать и подготовить. Как и любые другие декорации для аквариума ракушки необходимо очистить и продезинфицировать.
Ракушку тщательно очищают от останков моллюска и грязи, после чего помещают в раствор хлорного отбеливателя “Белизна” (100мл на 5л) на 40 минут для обеззараживания и окончательной очистки.
Обработка в хлорном отбеливателе может осветлить цвет ракушки.
Тщательно промойте ракушку после извлечения из раствора. Лучшей же обработкой будет кипячение.
Как кипятить ракушки
Кипячение надежно обеззараживает ракушку и облегчает удаление останков моллюска. Ракушку бросают в воду и кипятят 20 минут. После кипячения ракушку остужают до комнатной температуры и помещают в аквариум.
Перед погружением в аквариум внутреннюю полость ракушки заполняют поролоном для того, чтобы рыбки не застревали внутри. Для тех же целей ракушку можно уложить раковиной вниз.
Если же ваши ракушки позеленели, то я советую прочитать статьи: Налет в аквариуме и Почему зеленеет вода в аквариуме.
Источник: http://aquarium4all.ru/design-in-home-aquarium/250-mozhno-li-klast-v-akvarium-rakushki
Ракушки в аквариуме | Оформление аквариума
Ракушки в аквариуме нельзя считать подходящим украшением, так как они практически на 100% состоят из карбоната кальция (так же, как мел или известняк), присутствие которого в аквариуме оказывает влияние на жесткость и рН воды.
Хотя всё зависит в основном от исходных параметров водопроводной воды, и от того какую воду предпочитают обитатели Вашего аквариума. Чем, соответственно, выше начальная жесткость воды, тем меньше влияния на ее параметры окажут ракушки.
Если у Вас в аквариуме вода слабощелочная и средней жесткости, то небольшое количество ракушек в аквариуме не сможет сильно повлиять на параметры воды.
Виды рыб, предпочитающих такую воду, перечислены здесь.
А вот мягкая и слабокислая вода способна более интенсивно растворять кальций, что приведет к явному измерению состава воды. И если в аквариуме находятся рыбы и растения, приспособленные жить только в мягкой воде, то даже небольшое повышение жесткости воды может отразиться на их здоровье. К примеру, Харациновые предпочитают мягкую воду, в жёсткой они уже не нерестятся.
Подача в аквариум углекислого газа и добавление средств, снижающих рН, ускоряют процесс растворения ракушек.
Растения, как правило, более чувствительны к повышению жесткости воды, чем рыбы.
Некоторым видам рыб ракушки в аквариуме необходимы как убежище или место для нереста.
Не следует класть в аквариум ракушки, имеющие острые края и выступы, о которые рыбы могут пораниться.
Также раковины опасны тем, что любопытные рыбы, забираясь в них, просто застревают внутри и погибают, особенно это касается сомов. По этой причине располагайте ракушки в аквариуме только входом вниз.
Ни в коем случае не кладите в аквариум ОКРАШЕННЫЕ или ПОКРЫТЫЕ ЛАКОМ раковины.
Ракушки перед помещением в аквариум необходимо прокипятить и очистить всю доступную поверхность. Лучше отдавать предпочтение давно пустующим раковинам, чем тем, в глубине которых еще могут сохраниться останки мертвых моллюсков.
И кстати, если какие-то из ракушек Вам особенно ценны, НЕ КЛАДИТЕ ИХ в аквариум, они могут поменять текстуру и цвет. А некоторые раковины со временем могут и вовсе раствориться.
Обратите также внимание на тот факт, будут ли уместны ракушки в аквариуме у Вас: как правило экзотические морские ракушки плохо вписываются в дизайн пресноводного аквариума, а иногда просто совершенно не уместны.
Всем ОГРОМНОЕ Спасибо за лайки:
Нравится
Прочтите не пропустите:
Источник: http://oformi-akvarium.ru/akvarium/rakushki-v-akvariume
Секреты прозрачной воды
Добиться чистоты в аквариуме для начинающего любителя – сложное дело. Между тем, когда вода мутнеет и ее то и дело меняют, аквариум некрасив, растения не растут, а рыбы часто гибнут. Каковы же “секреты” чистой воды? Сначала поговорим о тепловодном аквариуме: он наиболее пригоден для начинающих.
1. Чистота с самого начала
Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их еще раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните еще раз под краном.
Песок возьмите крупный, темный, мелкий песок не задерживает грязь, а светлый – отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску.
Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной.
После этого песок нужно прокипятить и еще несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3–5см.
Опытные любители под слой чистого песка часто кладут песок немытый, прокипяченный торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, черноземом, минеральными удобрениями.
Первые растения начинающего: валлиснерия, перистолистник, папоротники цератоптерис всех видов, гидрофила, людвигия, кабомба, амбулия, различные сагиттарии. Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие Другие “трудные” растения у вас смогут расти лишь после 3–5 месяцев “старения” грунта: песок за это время заилится, станет плодородным.
Растения сажайте кучками, “рощицами”, состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше. Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии – эти растения мешают друг другу. Следите, чтобы все растения были хорошо освещены.
Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя.
Посаженные растения покройте бумагой и на нее лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен. бумагу выньте.
Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или черными. Даже раковины портят обычно картину. Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего – кипятить.
Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнет пузыриться, “вскипать”, значит ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жесткость воды.
Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым.
Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасет воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену пленка.
Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда как следует отстоится вода.
2. Освещение
Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нем достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14–15 часов.
Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая ее к стеклу ниже уровня воды.
Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: “аварии” подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчета 10–15 ватт на ведро воды.
Этот расчет подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность ее должна, быть увеличена на 20–25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду. она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания.
Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.
При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нем опускается ниже 18°С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыпете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить еще.
Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С). освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4–6 градусов) для рыб полезны.
3. “Жилая” вода
Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдет день-два и появится легкая муть, а еще через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и все начинается снова.
Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют “жилой”: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало.
так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.
Желтоватая “жилая” вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.
Если водоем достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев.
Если же аквариум перенаселен, можно один раз в 7–10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.
4. Основа основ
“Жилую”, старую воду нужно беречь. Если сменить ее более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерии, вода вновь становится мутной, снова приходится налаживать нормальный режим.
Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив? Для этого прежде всего нужно правильно кормить рыб.
Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это “счастливое” время в естественных водоемах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.
Между тем каждый лишний рачок каждый несъеденный тут же, у вас на глазах, червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма – начало порчи воды. Поэтому главным, основным правилом начинающего любителя должно быть следующее: лучше недокормить рыб, чем перекормить.
Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же–постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб.
Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10–15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление.
Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб ими и только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться. Если живых кормов нет, применяют сухие: сухой мотыль, сухую дафнию, сушеных гаммарусов.
Самый питательный из этих кормов–гаммарусы, самый плохой–сухие дафнии. К последним полезно добавлять рыбий жир (две капли на спичечную коробочку сухих дафний). В качестве искусственных кормов в СССР чаще всего применяют сырое скобленое мясо и свежую икру от частиковых рыб.
Это хорошие корма, но требуют особенно осторожного скармливания: излишек их моментально портит воду.
Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление.
Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.
5. “Тайна” латунной монеты
Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещен чересчур сильно, вода нередко цветет (становится зеленой, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелеными водорослями-сорняками.
Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налетом диатомовых водорослей. От этой второй “болезни” аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещенность. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зеленых и сине-зеленых водорослей.
И вот тут-то и полезно знать о “тайне” латунной монеты.
В старину был распространен церковный обычай “святить” воду. Такая “святая” вода согласно религиозным представлениям никогда не цветет. Подобную “святую” воду, причем со значительно большей гарантией, чем это делается в церкви, может приготовить любой без каких-либо нашептывании и песнопений.
Для этого достаточно на сутки-другие опустить в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.
Поэтому-то и не цветет “святая” вода, в том, разумеется, случае, если она достаточно долго настаивалась в серебряной церковной посуде.
Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается нет.
Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно.
Даже лечение “серебряной” водой от различных рыбьих болезней, которое в последнее время в Москве кое-кто применяет, требует, на наш взгляд, тщательной проверки. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка.
Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же.
Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объемом в три ведра.
Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, “за пятачок не купишь”.
Есть и другие способы борьбы с водорослями-сорняками, лучший из которых – поселение в аквариуме хотя бы одного-двух головастиков африканской шпорцевой лягушки (Xenopus laevis). Но это уже материал для отдельной большой статьи,
6. Фильтры неживые и живые
В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Некоторые из них были описаны во втором номере нашего журнала за 1958г.
Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причем в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было.
Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них.
Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может и бессознательно, но в нем применен биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).
Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещенных местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелких червей, питающихся бактериями.
В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объемом в несколько ведер.
Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.
К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы – двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов и перловица и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) – паразиты рыб.
Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных – все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живет превосходно и поддерживает чистоту. Пока что эта замечательная лягушка, всю жизнь живущая в воде, у аквариумистов новинка. Но надо думать, что через год-два головастика будет достаточно: лягушки мечут за один раз до пятнадцати тысяч икринок.
»
Источник: http://aquaria.ru/article/sekrety-prozrachnoy-vody
Вода для аквариума
фото можно увеличить
Мутная вода
Чистая вода
Зеленая вода
Измерение кислотности воды
фото можно увеличить
Вода в аквариуме является одним из основных компонентов. У нее достаточно много различных параметров (кислотность, жесткость) о которых человек практически никогда не вспоминает. А вот для рыб все эти параметры существенны.
В природе каждый вид аквариумных рыбок живет в среде с определенными параметрами. И при содержании их в неволе желательна вода с аналогичными свойствами.
К счастью, для наиболее распространенных аквариумных питомцев, многие параметры воды не критичны, а взрослые экземпляры достаточно легко приспосабливаются к различным параметрам этой среды, лишь бы они были стабильны.
Молекула воды, состоящая их двух элементов, кислорода и водорода, распадается на два иона: положительный водорода H+ и отрицательный OH-. Кислотность, обозначаемая рН, характеризует концентрацию положительный ионов водорода H+ . В нейтральной воде концентрация обеих ионов равна, а параметр рН равен 7.
В кислой воде значение рН меньше 7 , а в щелочной больше. Значение рН может быть изменено добавлением в воду различных веществ. Например, добавление кислот приводит к снижению рН. Большинство аквариумных рыб способны жить при значениях рН 6,5-8.
Существенным является не столько само значение, а резкое его изменение.
Такая ситуация возникает при пересадке рыб. Например, при резком понижении рН рыбы престают двигаться, как бы замирают, и через некоторое время погибают. В зоомагазинах можно купить простейшие тесты на кислотность воды.
Но высокая точность и не нужна, так как в аквариуме кислотность воды в течении суток меняется в зависимости от освещенности. Ночью рыбы и растения выделяют углекислый газ и рН понижается, а днем растения поглощают углекислоту и рН повышается. Такие суточные колебания могут достигать 0,5 – 1.
Покупать дорогостоящие электронные приборы для определения рН для любителя аквариумиста не целесообразно.
Жесткость воды в аквариуме является еще одним важным параметром. Она определяется растворенными в ней минералами. Накипь в чайнике или жесткая белая полоска по грани воды в аквариуме и есть результат наличия жесткости воды.
Она делится на постоянную и переменную (карбонатную). Иногда используют понятие общей жесткости, являющейся суммой первых двух. Соли, составляющие переменную жесткость, выпадают при кипячении воды, и именно на чайнике мы их и видим.
Отсюда и способ понижения этого параметра воды для аквариумиста – кипячение.
Жесткость воды в аквариуме, так же как и кислотность нужно менять плавно, иначе у рыб могут возникнут проблемы. Для уменьшения жесткости воды можно заливать в аквариум при его запуске кипяченую воду. В уже запущенный, рабочий, можно постепенно добавлять дистиллированную воду.
Иногда во внешний или внутренний фильтр добавляют торф, что тоже приводит к снижению жесткости. При использовании торфа вода обычно окрашивается в желтоватый цвет. Для увеличения жесткости воды приходится пользоваться пищевую соду (бикарбонат натрия) или карбонат кальция.
В зоомагазинах так же можно купить тесты на жесткость воды.
В аквариумной воде также растворяются различные газы. Наиболее существенными для аквариумиста являются кислород, углекислый газ и азот. Азот практически не влияет на состояние аквариумных жителей.
А вот избыток углекислого газа, который к тому же легко растворяется в воде, может привести даже к гибели рыб. Углекислый газ появляется в аквариуме за счет дыхания рыб и растений. Кислород используется практически всей аквариумной флорой и фауной.
Это и дыхание рыб и растений, разложение остатков органики, жизнедеятельность бактерий. А вот выделяется кислород только растениями на свету за счет фотосинтеза.
Недостаток кислорода приводит к задержке развития рыб, низкой устойчивости их к заболеваниям. Именно поэтому в аквариуме необходимо сажать живые растения и использовать аэрацию воды.
Количество кислорода потребляемого рыбками зависит от вида рыб и их размера, температуры воды. Чем выше температура воды, тем больше потребляется кислорода.
Некоторые виды рыб, например лабиринтовые, приспособились использовать кислород воздуха, заглатывая его из атмосферы. Таких рыб нельзя держать в полностью закрытых сосудах.
В аквариумном хозяйстве обычно используют водопроводную воду. Часто это вода содержит тяжелые металлы, в количестве, превышающем санитарные нормы. И если они опасны для человека, только пользующегося такой водой, то для рыб, живущих в этой воде, вдвойне. Также опасны эти соединения и для растений.
Но некоторые быстрорастущие растения, например элодея, интенсивно накапливают цинк, и могут использоваться для борьбы с тяжелыми металлами в аквариумной воде. Водопроводная вода может содержать и ржавчину, особенно если в доме используются старые ржавые железные трубы.
На ржавчину так же сильно реагируют некоторые растения, например, такие как валлиснерия.
Мутная вода в новом аквариуме
фото можно увеличить
Для обеззараживания водопроводной воды в большинстве случаев используется хлор. Что бы избавится от него, воду перед использованием в аквариумном хозяйстве, необходимо отстаивать в течение суток. Эту воду уже можно использовать для подмен в аквариуме.
Как часто нужно менять воду в аквариуме? Полную замену обычно не делают никогда. Частота подмены и объем заменяемой воды зависят от размеров аквариума, наличия и типа фильтров, вида рыбок.
В среднем можно считать, что нужно заменять 1/5 объема аквариума раз в неделю.
При первом наполнении аквариума водой, за счет бурного развития бактерий вода в течении первых суток мутнеет. В этом нет ничего страшного. Через несколько дней в сосуде начнет устанавливаться биологическое равновесие и вода станет прозрачной. Для ускорения этого процесса можно добавить немного воды из старого аквариума, с уже установившемся биологическим равновесием.
А вот если в старом аквариуме помутнела вода, то это сигнал о неблагополучном состоянии в нем. Чаше всего, у начинающих аквариумистов, причина в неправильном кормлении гидробионтов.
Рыбки так потешно едят, и кормить их хочется снова и снова. В результате остатки не съеденного корма начинают разлагаться, развивается большое количество бактерий, и вода мутнеет.
Ситуация усугубляется проваливанием остатков корма в грунт, где его не видно.
В этом случае бороться с мутной водой в аквариуме придется чисткой. Нужно удалить остатки корма, возможно даже просифонить грунт. Подменить треть воды на отстоянную водопроводную. И несколько дней не кормить рыбок, ничего с ними не случится.
При кормлении рыбок нужно следить, что бы корм был полностью съеден в течении 5 – 10 минут. Лучше их недокормить, чем перекормить. Особенно это относится к сухому корму, который очень быстро разлагается.
Другой причиной помутнения воды может быть массовая подмена воды в аквариуме, приводящая к его перезапуску. Снова массово начинают размножаться бактерии и вода на несколько дне мутнеет. Заменять одновременно более 1/5 или 1/4 воды в аквариуме не стоит.
Еще одно причиной помутнения воды в аквариуме могут быть роющие грунт рыбы, например сомики. Бороться с этим придется интенсивной фильтрацией воды.
Зеленеет вода в аквариуме
фото можно увеличить
Кроме того вода в аквариуме может не мутнеть, а зеленеть. Так почему вода в аквариуме зеленеет? Здесь дело не в бактериях, а в зеленых микроскопических водорослях, массово размножившихся в домашнем водоеме. Аналогичную ситуацию можно увидеть летом в природных водоемах. Называется это цветением воды.
В аквариумах, в средней полосе, эта проблема встречается тоже чаще всего летом. И обычно, если на аквариум днем падает прямой солнечный свет. Провоцирует эту ситуацию и большое количество органики в воде. Бороться с цветением придется снижением освещенности аквариума прямыми солнечными лучами.
Так как перенести аквариум обычно невозможно, то нужно временно загородить его от солнца матовым светопроницаемым материалом. Проще всего это сделать обычной калькой. И опять же чистка аквариума с частичной подменой воды, уменьшающая количество органических соединений в воде, служащих пищей для водорослей.
Что бы ни попадать в такую ситуацию, при выборе места для аквариума, его нужно устанавливать у стены перпендикулярной к окну. Ни в коем случае нельзя ставить аквариум на подоконник.
Вернуться в раздел:”Аквариумы” Другие статьи раздела:
грунт для аквариума
фильтр для аквариума
вода для аквариума
компрессор для аквариума
запуск аквариума
освещение аквариума
Источник: http://aquaplantfish.ru/akvarium/voda/voda.htm
Рекомендации по уходу за аквариумом
Казалось бы, что сложного в уходе за аквариумом? Покормил рыбок, а раз в месяц вылил воду, вымыл с мылом и прокипятил всю начинку, залил чистую воду. Всё сверкает первые два дня. Рыбы, наверное, счастливы, только живут почему-то недолго. Конечно, мы описали крайний случай дилетантского рвения, но давайте всё-таки разберём основные принципы ухода за нашим маленьким водоёмом.
Будучи настоящей экосистемой, аквариум в то же время имеет малые размеры и является системой незамкнутой, а потому нестабильной.
В него извне поступает органика в виде как минимум корма для рыб, в нём обитают животные, которые питаются, растут, производят отходы и размножаются, живут растения, потребляющие из воды одни вещества, и выделяющие в неё другие.
Поэтому для поддержания искусственного водоёма в том виде, каким он был задуман — чистым, светлым, пахнущим свежестью лесного озера, — требуются некоторые, иногда значительные, человеческие усилия.
Список мероприятий
Уход за аквариумом обычно занимает 10-20 минут ежедневно и час-полтора дополнительно раз в неделю.
К ежедневным процедурам по уходу относятся:
- проверка работы оборудования;
- осмотр рыб;
- кормление рыб (это вопрос очень широкий и тема для отдельной статьи).
В период запуска аквариума или при каких-то глобальных в нём переменах, например, при заселении большого количества крупных рыб, замене наполнителя биофильтра или установке оборудования подачи углекислого газа, очень желательно также ежедневно тестировать аквариумную воду, проверяя уровень аммиака, нитритов, pH и других параметров.
Еженедельные мероприятия:
- подмена воды;
- очистка грунта от экскрементов, остатков корма и других отходов, сифонка при необходимости;
- очистка стёкол от водорослей;
- промывание фильтра (не всегда, в зависимости от его типа);
- уход за растениями (подкормка, обрезка).
Тестирование воды раз в неделю на азотные соединения, фосфаты, жёсткость и кислотность также очень полезно для наблюдения за состоянием аквариума, но в стабильной и благополучной банке обязательным не является.
Осмотр рыб и проверка оборудования
Осмотр рыб удобнее всего проводить во время кормления, когда даже скрытные выплывают из своих убежищ. Нужно проверить, все ли рыбки на месте, не изменился ли их внешний вид (нет ли пятен, язвочек, ранок, покраснений и тому подобного) и поведение (насколько они активны, охотно ли берут пищу).
Проверка оборудования обычно делается утром после включения ламп. Надо удостовериться, что на термометре необходимая температура, на обогревателе горит лампочка, струя от фильтра имеет нужную силу, аэратор или компрессор, если они есть, работают с должной мощностью, все осветительные приборы горят ровно и ярко.
Если всё в порядке, вкусно кормим рыбок и наслаждаемся нашей замечательно красивой и стабильной экосистемой вплоть до того дня, когда придёт черёд её чистить.
Как правильно чистить аквариум?
Во время чистки необходимо отключить электрооборудование. Оставить включенным можно только внешний канистровый фильтр, если водозаборный шланг у него расположен достаточно низко и остаётся ниже уровня воды.
Что касается фильтра внутреннего, если уборка рядовая и надолго не затянется, его можно в выключенном состоянии оставить в аквариуме.
Если же уборка большая, генеральная, с чисткой всех декораций, прополкой и пересадкой растений, сливанием значительной части воды, внутренний фильтр помещается в слитую аквариумную воду и включается, чтобы колония бактерий не погибла.
В первую очередь приступают к чистке стёкол. Для этого можно использовать различные приспособления, каждое из которых имеет свои достоинства и недостатки:
- Скребок на длинной ручке с постоянными или сменными металлическими лезвиями типа бритвенных. Очень эффективная вещь, однако не подходит для чистки аквариумов из оргстекла, поскольку может их поцарапать. При выборе такого скребка нужно обращать внимание на прочность ручки (если она слишком гибкая, вам не удастся с нужной силой и под нужным углом надавить на стекло). Кроме того, металлическое лезвие не должно быть длиннее пластикового чехла и торчать из него по бокам, так как в этом случае при чистке около углов можно повредить силиконовые швы аквариума.
- Магнитный скребок — крайне удобная штука при чистке больших и глубоких ёмкостей. Подходит для чистки оргстекла. При выборе обязательно нужно учитывать, на какую толщину стекла рассчитан скребок, иначе мощность магнита может оказаться недостаточной, и скребок просто не будет притягиваться. Используя этот девайс, надо быть очень аккуратным при чистке стёкол вблизи дна, чтобы между скребком и стеклом не попали камушек или песчинка. Они оставят на стекле глубокие и заметные царапины.
- Обычная хозяйственная губка-мочалка. Многие аквариумисты пользуются именно такими, но они производятся из материалов различной жёсткости, и некоторые вполне способны оставить на аквариумном стекле царапинки, которые по отдельности почти не заметны, но со временем делают стекло всё более мутным.
- Прекрасно зарекомендовала себя в качестве скребка обычная банковская пластиковая карта. Она не портит стёкол, и единственным её недостатком является отсутствие ручки и, соответственно, некоторое неудобство использования.
Некоторые аквариумисты рекомендуют не очищать от водорослей заднее стекло аквариума, так как оно, как правило, почти полностью скрыто декорациями и растениями, и внешней привлекательности водоёма водорослевый налёт обычно не портит, а нитраты и нитриты из воды потихоньку потребляет. А если вы заведёте несколько рыбок-водорослеедов, то налёта не останется ни на заднем стекле, ни на смотровом.
Теперь, когда стёкла у нас чистые, приходит очередь грунта.
Как чистить грунт в аквариуме?
Ничего сложного тут нет. Грунт чистится с помощью сифона — шланга, на который надета воронка с сеткой. Последняя нужна, чтобы избежать попадания в шланг аквариумных обитателей.
Заставить сифоны разных моделей засасывать воду можно по-разному: на некоторых есть специальная груша (на мой взгляд, это самый удобный вариант), другие нужно несколько раз резко приподнять и опустить (обычно при этом ничего не получается), в третьи надо самостоятельно ртом втянуть воду, рискуя её проглотить.
Есть разные точки зрения на то, как часто должна проводиться сифонка. Некоторые любители сифонят грунт еженедельно, считая, что тем самым способствуют его чистоте, лучшему снабжению кислородом и предотвращают его загнивание. Другие делают это раз в год или полтора, а то и реже, объясняя это тем, что при сифонке:
- повреждаются корни растений;
- погибают колонии нитрифицирующих бактерий, обитающих в верхних слоях грунта;
- в воду поднимается взвесь органики и нитратов, являющаяся пищей для водорослей;
- да и сам по себе ил, удаляющийся при сифонке, является ценным удобрением.
На мой взгляд, еженедельная уборка грунта сифоном необходима в аквариумах, где нет живых растений или их очень мало.
В тех же водоемах, что густо засажены растительностью, в том числе с развитыми корнями, это можно делать реже — раз в 3-4 месяца, а при плановой воскресной чистке просто проводить сифоном в 1-2 см от грунта, не касаясь его, убирая лишнюю грязь с поверхности, особенно в местах кормления рыб.
Как поменять воду в аквариуме?
Частота и интенсивность подмен воды зависят от биологической нагрузки, то есть от количества, размера и прожорливости аквариумных обитателей, а также от их требований к качеству воды: ясно, что у дискусов и, например, шпорцевых лягушек понятия о чистоте несколько разнятся.
При средней населённости водоёма и привередливости его жителей подмены обычно проводят на треть, четверть или пятую часть объёма каждую неделю.
В идеале для установления графика подмен нужно провести тестирование воды в аквариуме и определить содержание в ней нитратов. Оно должно быть на уровне не более 10-30 мг/л.
Соответственно, если концентрация нитратов в воде выше, значит менять воду нужно чаще.
Для проведения подмены необходимо подготовить воду с такими же или очень близкими параметрами (температурой, кислотностью), как и в аквариуме. Большинство водных животных предпочитает воду, которая отстаивалась как минимум сутки. Если не получается отстоять воду, можно воспользоваться кондиционерами, например, Tetra Aqua Safe или Dennerle Avera.
Часть воды из аквариума сливается при помощи сифона или шланга, конец которого надо помещать около дна.
Для того чтобы легко ориентироваться, сколько воды нужно слить, удобно сделать на стекле отметку уровня.
Свежая вода заливается с помощью шланга, ковша или другой ёмкости, при этом струя направляется не на грунт, который таким образом легко размывается, а, например, на грот или положенное на дно блюдце.
Как чистить фильтр в аквариуме?
У аквариумного фильтра несколько функций.
Самые главные: он должен задерживать частички грязи и мути (отмершую органику, остатки корма, минеральную муть от субстрата) и быть домом для бактерий биофильтра.
Накопленная грязь в процессе чистки должна быть убрана, в то время как колонию бактерий нужно оставить максимально сохранной. Именно этими условиями определяются правила чистки фильтра.
Обычно внутренние губчатые фильтры промывают раз в неделю, так же часто моют губки внутренних фильтров, где есть отсеки с пористыми наполнителями (сами эти отсеки часто беспокоить не надо!). Внешние канистровые фильтры чистят реже, раз в 6-10 недель, в некоторых моделях еженедельно промывают губки префильтра — части, осуществляющей предварительную механическую фильтрацию.
В любом случае фильтрующие материалы аккуратно промывают и прополаскивают в воде, слитой из аквариума, чтобы минимально повредить колонию нитрифицирующих бактерий. Этой же водой с помощью ватной палочки или зубной щётки промывается и прочищается роторная головка — моторный отсек фильтра. После чистки фильтр как можно скорее помещается в аквариум и включается.
Как привести в порядок растения?
Обычно раз в неделю проводится подкормка растений удобрениями, если это им необходимо. Кроме этого, убираются обросшие водорослями или поеденные рыбами и улитками листья, обрезаются выросшие из воды верхушки, можно подрезать или выполоть излишне разросшиеся кусты и травку.
Таковы основные правила ухода за аквариумом. Конечно, иногда возникают ситуации, когда требуются дополнительные, более сложные вмешательства и манипуляции, но если освоить эти базовые принципы, постепенно можно будет легко овладеть и всеми остальными знаниями и навыками.
Видео урок о правильном уходе за аквариумом:
Источник: https://aquariumguide.ru/freshwater-aquarium/maintenance/rekomendacii-po-uxodu-za-akvariumom.html
Мутная вода в аквариуме — причина и способы ее устранения
Привет, друзья. Сегодня мы будем говорить о таком моменте, как мутная вода в аквариуме.
Это явление очень распространено и множество начинающих аквариумистов его боятся и не знают причины этого явления и как с ним собственно бороться.
В сегодняшней статье я постараюсь пролить свет на эту тайну и надеюсь, новички прочитав эту статью будут как говорится «во все оружии». И так, давайте начинать разбираться.
Мутная вода в аквариуме может стать по множеству причин, и порой очень не просто бороться с этим негативным моментом. Основная причина по которой мутнеет вода в аквариуме — это в ней плавают мелкие частички твердых веществ, водоросли или же бактерии.
Есть еще безобидный момент мутной воды — это если вы плохо промыли аквариумный грунт и не аккуратно заливали водичку после чистки банки.
Вот такое помутнение никаких вредных последствия для вашего аквариума не представляют и через определенное время муть частично осядет, а частично попадет в фильтр и останется там. Могут так же поднимать муть рыбы, копошащиеся в грунте.
С помутнением воды в аквариуме частенько сталкиваются обладатели аквариумов с вуалехвостами, цихлидами и золотыми рыбками, которые постоянно роются в грунте, плюс в аквариумы в которых отсутствует фильтр. Мутная вода появляется и после запуска аквариума, когда вы заливаете в него свежую воду.
Ничего с этим не делайте, это гадость поднялась от грунта, она буквально в течение суток осядет. Очень распространенная ошибка новичков — они как видят мутную воду после запуска банки, тут же начинают ее менять и доливать свежую и процесс повторяется.
При отсутствии фильтра в акве, водичка начинает быстро портиться, и портится она сильнее в аквариумах небольшого объема. На помощь аквариумисту придут губчатые фильтры.
Чрезвычайно хуже воздействие на аквариум оказывает муть бактериального происхождения. Если в аквариуме перенаселенка и немного аквариумных растений, то вода может помутнеть. Вода по сути только пропускается фильтром но не фильтруется.
В таком случае в воде будет много продуктов обмена, что послужит великолепной пищей для бактерий и всевозможных одноклеточных. Так же вода может мутнеть в аквариуме из-за инфузорий и различных гнилостных бактерий, обильно распространяющихся в такой воде. Эти гады одинаково вредные для растений и для рыбок.
Основная причина развития этих бактерий — переизбыток органики в аквариуме.
Еще одна причина, по которой аквариум густо заселяется этими одноклеточными — чрезмерная кормежка и перенаселенка банки. Запомните раз и навсегда золотое правило аквариумистики — лучше недокорм, чем перекорм. Если вы придерживаетесь этого правила, от этих проблем вы обезопасите обитателей аквариума и себя от лишнего геморроя.
Если все же вас постигла такая участь, отдайте лучше лишних рыбок кому-нибудь из друзей аквариумистов. В случае помутнения воды, не вздумайте кормить рыбок, так вы сделаете еще хуже. Лучше не кормить рыбок в течение пары дней, бактерии за это время сдохнут, а рыбам ничего не будет.
Сделаете им массированный разгрузочный день:)
Вот вам еще один совет — если вода в аквариуме все же помутнела, вам необходимо сразу же исправлять положение, или вы потеряете всех рыбок. Из-за устойчивости бактериальной мути, аквариумисту не остается времени на раздумья и ожидания типа «а вдруг вода станет прозрачной».
Если не принять необходимых мер вовремя, то положение может стать критическим, и выходить из него будет ой как не просто. В запущенных случаях бороться с помутнением воды бороться иногда нет смысла, поможет лишь полная замена воды с установлением заново биологического равновесия.
Когда боретесь с мутной водой, не добавляйте в банку свежую, иначе бактерии получат дополнительные питательные вещества и их популяция сильно увеличится.
Как бороться с мутью?
Для начала возьмите сифон и просифоньте тщательно грунт. Далее достаньте из аквы фильтр и промойте и почистите его. Еще можно применить препарат AQUAYER Кристалл, он хорошо устраняет муть от грунта.
Добавьте в фильтр активированного угля чтобы растворенные вредные вещества поглощались углем.
Ни в коем случае не меняйте полностью воду и не промывайте грунт водой, так как вы угробите полезные бактерии, которые утилизируют вредные взвеси и продукты гниения.
Как я уже говорил — рыбок не кормить в течении дней двух-трех. С голоду они не подохнут, не беспокойтесь. Рыбы начнут обгрызать на растениях различные обрастания и водоросли.
Успех вам гарантирован в том случае, если вы ¼ часть воды подмените на старую или кипяченую, предварительно остуженную. Плюс ко всему прочему не забывайте про интенсивную аэрацию аквариума.
Рыбкам будет больше кислорода, и лишняя органика будет быстрее окисляться в том аквариуме, который богат кислородом. А как вы знаете, органика это пища для бактерий.
Если бактериям недостаточно питательных веществ, они начнут погибать. Признаком успешной борьбы с бактериальной мутью является исчезновение запаха от воды. Как показала практика, успешно с бактериальной мутью помогает бороться трубчатая элодея, которую можно даже не укоренять в грунте. В профилактических целях можно чаще чистить аквариум и добавить в него аквариумных растений.
Если ничего из вишеперечисленного не помогло, то в помощь вам будет бициллин-5. На один литр воды берут 5000 единиц и обрабатывают больной аквариум в течение трех дней. Не годится вариант заготовления раствора заранее, только свежак.
Пик действия бициллина-5 наступает в темном аквариуме и в течение первых двух часов после заливки раствора. Бывает и такое, что троекратное применение бициллина-5 не дает результата, и приходится продолжить чистку аквы еще часов на двенадцать, только рыбок повынимайте из банки.
Это делают для того, чтобы при внесении органики в аквариум, рыбки не страдали от мутняка.
Бывали случаи, когда некоторые растения страдали от применения препарата, но через некоторое время они восстанавливались и приходили в норму. Но мой вам совет — лучше достаньте их из аквариума от беды подальше.
Биологическую муть устраняют озоновой или утрафиолетовой стерилизацией, либо эрициклином в дозировке 50 миллиграмм на литр воды. Растениям и рыбкам он не вреден.
Вы можете в воду так же добавить кислый фосфат, что будет способствовать гибели бактерий из-за кислой среды. Если все сказанное не помогает — меняйте грунт.
В первое время после запуска аквы вода может помутнеть, но это из-за бурного развития одноклеточных. Именно поэтому и по причине отсутствия в фильтре необходимых бактерий, по-первах аквариум не зарыбляют.
Залейте воду, пусть в акве пройдут все необходимые процессы становления биологического равновесия, потерпите недельки 2-3, а только потом уже посадите в него несколько неприхотливых рыб(типа меченосцев).
В этом случае, как я уже говорил, не меняйте воду, пусть в аквариуме стабилизируются все нужные биологические процессы, посветлеет вода и так далее. Ускорить этот процесс вы сможете при помощи добавления во вновь запущенную акву старой воды из другого аквариума.
Бактерии могут бурно развиваться и в том случае, если вы будете слишком много воды подменивать, или игнорировать остатки не съеденного корма, мертвых рыбок или гнилых растений. Как только все окислительные процессы завершатся (не забывайте про интенсивную аэрацию), вода станет прозрачной. При подмене воды, не ленитесь добавлять в аквас жидкие ферменты и сухие бактерии.
На этом я закончу свой пост о мутной воде в аквариуме, я надеюсь я рассказал более чем популярно и ничего не пропустил. Если что и пропустил, то напоминайте мне об этом в комментариях, я это учту, и другим читателям блога будет это полезная информация.
Источник: http://aqua-blog.com.ua/soveti-akvariumistam/mutnaya-voda-v-akvariume.html
Мутная вода в аквариуме, причины и что делать
Без чистой, прозрачной воды – аквариум не аквариум. Никому не доставляет удовольствия искать в мутной воде рыбок, да их там и не найдешь. Если же говорить серьезно, то мутная вода это признак нарушения равновесного баланса в экосистеме аквариума, признак отклонения от нормальных условий.
Мутная вода не только создает непрятный визуальный эффект, но прежде всего пагубно влияет на рыбок. Рыбки в мутной воде не могут нормально дышать, их жабры забиваются мелкой взвесью вызывающей мутную воду. Кроме того, может нарушится и газовый баланс. Поэтому одной из важнейших задач аквариумиста, является поддержания воды в чистом состоянии.
Как избавится от мутной воды в аквариуме? Как недопустить ее появления? В этой статье мы постараемся ответить на эти вопросы.
Предотвращение появления мутной воды в новом аквариуме
Борьба за чистоту воды начинается с первой секунды появления у вас аквариума. После покупки аквариума вы должны тщательно промыть аквариум. После того, как вода стечет, аквариум промывается слабым раствором марганцовки или насыщенным раствором поваренной соли.
После этого его споласкивают проточной водой. Затем наступает время закладки грунта. Грунт должен содержать как крупные элементы (камни), так и мелкие.
Крупные камни будут образовывать внешний ландшафт, а вот мелкие элементы (песок), будет собирать в себя всю грязь и отходы жизнедейтельности рыб, а также служить основанием для корневой системы аквариумных растений.
Если крупный грунт может у вас лежать годами, то для предотвращения появления мутной воды, песок меняется по мере загрязнения. Очистить его и вернуть обратно более проблематично, чем набрать нового.
Перед тем как поместить грунт в аквариум, его тщательно перебирают, удаляя органические примеси и светлые камни. Затем этот наполнитель кипятят и несколько раз промывают под проточной водой.
И укладывают в аквариум слоем в 4-5 см. Опытные аквариумисты используют также торф и глину, она очень полезна для растений, но не для читосты воды.
Если вы только начинаете увлекательный путь аквариумиста, то воздержитесь от этого. Все придет со временем.
Мутная вода в аквариуме при кормлении рыб
Если у рыб комфортные условия по воде, кислороду, освещению, то кормить их надо очень аккуратно. Рыбкам необходимо не так уж много корма, чтобы плавать в вашем аквариуме и радовать своим видом. В большинстве случаев, главной причиной помутнения воды является появление гнилостных бактерий именно от корма.
От корма, который не доели рыбки. Если корм не съеден, то по истечении нескольких часов, даже если рыбы уже чего нибудь и поели, они воздержатся от начавшего портится корма. В итоге корм осядет на дно, станет фактически недосягаемым для того, чтобы извлечь его, будет гнить. От гнилостных процессов вода в аквариуме помутнеет.
Большие проблемы создаются из-за использования сухих кормов. Сухими кормами следует кормить небольшими порциями, и следить, чтобы весь корм был съеден. Хорошо, если у вас в аквариуме есть улитки, они могут подобрать остатки корма. Лучше кормить рыбок живыми кормами, в частности, мотылем.
3-3,5 червячка в сутки на рыбку вполне достаточно. Живой корм хорош тем, что до момента его потребления может плавать в аквариуме, жить вместе с рыбами своей жизнью, не внося в его систему каких либо значительных изменений. Но и с ним будьте аккуратны, особенно с донным кормом (червяки).
Из живых кормов, которые могут жить сколько угодно долго, не нарушая баланса, являются личинки плавающие в воде, например комаров.
Мутная вода при после ее замены
Неопытные аквариумисты, стараясь бороться с мутной водой, очень часто ее полностью меняют, тем самым усугубляя проблему. После смены воды всегда происходит бурный рост бактерий. Добавление воды есть ничто иное, как добавки пищи для одноклеточных и бактерий, а также значительное и мгновенное обогащение воды кислородом.
Еще раз о причинах мутной воды
Подитожим из-за чего вода может быть мутной:
– Временное развитие одноклеточных при смене воды в аквариуме. В новом аквариуме вода может быть мутной первые дни. Не паниковать, муть сойдет.- Остатки корма после кормления. Корм должен съедаться за 10-15 минут, остатки корма не должны оседать, находится на дне. Лучше не докормить рыб, чем перекормить;
– Перенаселенность аквариума. Из-за перенаселенности аквариума рыбками вы будете добавлять в него много корма, и в результате он может не весь съедаться, падать на дно и там гнить. Как вы понимаете это недопустимо.
Кроме того, вода, в перенаселенном аквариуме, плохо фильтруется и продувается.
От перенаселенности в аквариум выделяется слишком много продуктов жизнедеятельности рыб, что тоже может сказаться на появлении мутной воды в нем.
Как бороться с мутной водой, что делать?
И так, если вам известна причина помутнения воды, например излишки корма, погибшая рыбка, бывает и такое, то прежде всего постарайтесь ликвидировать ее. Корм собрать с поверхности, рыбку выловить.
Теперь необходимо оценить опасность для рыбок, если ситуация совсем критична, то придется менять воду, рыбок временно пересадить в емкость с чистой водой, если же нет, то стоит подождать.
Конечно, не опытному аквариумисту трудно определить, что такое критично, а что нет, это субъективные понятия. Так например, если мутная вода напоминает закисший огуречный рассол, то здесь уже конечно однозначно надо менять воду, если еще не поздно.
Если помутнение едва заметно, стоит подождать некоторое время. Есть вероятность, что произойдет самоочищение, этот процесс похож на то, что часто происходит в природе. Бактериальная муть исчезнет, и вода станет чистой.
Во время мутной воды в аквариуме, если вы решили ждать, наблюдайте за ее обитателями более часто, своевременно реагируйте на их плохое самочувствие.
Источник: http://xn—–7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/domovodstvo/akvariumistika/341-mutnaya-voda-v-akvariume-prichiny-i-chto-delat
Загрузка...
